等待尼泊尔，追忆及其他

再过两天，我将第四次抵达加满都，尼泊尔。

记忆中，那是一座混乱无序的城市；尘烟弥漫，车嚣声淹没的，城市。

逻辑上，这是一座叫人急着遗忘的地方，但我不能。

对加满都，我有一股无法应付的懦弱感。

当我与她对望，即使说不上深沉着迷，但心升一种熟稔的殷切。

加满都，可称是所有尼泊尔健行路线的第一个起点。

也是你开始阅读整本书写尼泊尔自述的第一页，一副尼泊尔最绝佳的素描。

她矗立在一座1400米高的盆地，喜马拉雅山脉紧密地围绕着。

地势像一个庞巨的土碗，承载着三百多万的人口，密集的建筑物中，有人与神的住宅。

常年几乎不会晴朗的天色，烟霾遮蔽了应该肉眼可以遥望的雪山峰。

两年前在全球风行的疫情封锁之下，在加满都看见雪山的照片流传了出来。

我投入她怀抱三次，没有一次看见雪山，不能说是遗憾，因为共同的认知是在加满都根本没有办法看见雪山。

然而，雪山，正是健行客涌入尼泊尔的其中一个原因。

自己当然也是，看山会让你着迷，看雪山会让你陶醉。

有人问我：怎么又再去尼泊尔？

我心想：为何不能再去尼泊尔？

我2017第一次踏在尼泊尔的土地上，第一步之后就不再回头。

之后在2018及2019连续三年都再次降陆这个国度。

健行的路线跟着增长，高度跟着提升，2800米，然后3800米，最后一次上到4000米。

之后一切就绪的2020健行路线将再次攀高超越4500米，第一次会在4000米以上夜宿。

之后疫情爆发，忍痛之下只好搁置一旁，暂定延迟至2021。

岂知2021依然无法成行，只能按兵不动，一消耗就是两年的岁月。

两次的机遇擦身而过，而自己也攀越55岁的山头。

来到2022年的三月，重开边界的消息传来，我心想：这是时候了。

尼泊尔三次的健行，我有太多无法遗弃的回忆私藏在那些走过的路上。

2017年 - 通往Ullery3600级的天梯，在Ullery半夜惊醒瞥见窗外雪山的那一刻；在Ghorepani仰望满天星斗的夜空，凌晨登上Poon Hill顶峰凝视世界屋顶的破晓；呆坐在Ghandruk客栈前翠绿的草原上看着流动的云雾飘越层叠的雪峰山脉。

2018 年 - 当恰似一头巨鸟般的飞机降落Jomsom机场，扑面而来的魁伟山脉震荡视觉至今无法忘记；前往Kagbeni路上的干涸河床，那些折射着芒刺的河溪丝带，还有光秃秃的高耸群山；在Muktinath品尝的苹果派，站在全尼泊尔其中一座最神圣的Krishna寺庙前眺望的宏伟景致；慢步走过仿佛被人间遗忘的Larjung，那股抵达世界尽头的感受。

2019年 - 飞机安全触及在Lukla机场跑道那一刻，机舱内爆裂大家鼓掌的喜悦；路途上第一次看见Mount Everest那一小片的顶峰，那么远又那么近；在Namche客栈一推开门就能看见巨大雪山峰的震撼，整颗心恰似不断激荡着；然后在Edmund Hillary Viewpoint清晰地凝视着翻滚着云雾的Everest尖顶，遥不可及却又让人迫切期许。

2022年呢？两天之后就会缓缓掀开帷幕，缓缓以时间的绒线编织另一张记忆的生命图腾。

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这一刻，等待着尼泊尔的当下，我唯有回到曩昔去追忆，细数抹不掉的美好回忆，还有其他叫自己也无法忘记的点点滴滴。

（写在未出发前）