2016尼泊爾健行手記 ： 巴丹 (Patan)

在這裡， 巴丹，2015年的大地震留下了永恆，無可磨滅的印記。
據朋友的敘述，大皇宮的對面本來是一排多層屋頂的寺廟，從巴丹廣場對面的一座建築物的頂樓望去，一座接一座的尖頂寺廟彷彿重疊在一起，它形成的立體感充滿一種結構性的優美。
只可惜去年的一場地震，這一切都被解構了。

天搖地動之後，整排寺廟都遭殃，其中一座甚至幾乎完全坍塌，現在以鐵網圍繞封鎖，只留下地表面的基層，在兩座傷痕累累的寺廟之間留下一個歷史的空洞，一座怎樣都無法完美填補及整合的缺口。地震摧毀的不只是這一座廟，整座廣場其實都到處可見它災難性的威力。許多建築物都以粗大的木柱或鋼板頂持住，以防已被削弱的根基突然惡化而繼續倒塌，部分結構的碎裂或牆壁的裂痕，就多得無法一一說清楚了。

據當地的導遊說古時代整個盆地分成三個區縣，那就是巴丹（Patan)，加滿都 （Kathmandu) 和巴塔普 （Bhaktapur)。每一個區縣都由各別的王族來管治，所以這三個地點都擁有自己的Durbar Square, Durbar 簡單來說就是皇宮的意思，而皇宮的範圍內必定會有寺廟，廣場，國會大堂等等，而這些建築物都以圍牆與城門圍欄起來，變成一個巨大的定居。
外國遊客進入巴丹廣場須付1000盧比，大約10美金左右。坦白說相對以這景點的規模來說，10美金是有點偏高。但尼泊爾最大的收入來源就是旅遊業，加上這些入門票也可以協助他們地震之後的重建工程，修復旅遊區及家園，所以貴一些也就無所謂了。當然也不得不想起導遊所說的貪污舞弊，據說非常猖狂，但這個又是另外一個課題了。

尼泊爾的皇宮與寺廟大多數都以木質材料建築的，所以這些建築物的許多大門旁門，窗口的框架，柱子，橫梁，甚至一些牆面都雕刻了許多圖案與形紋，比較普遍的是花卉的描繪。它的雕工之細膩與精緻可說是難以比匹，有些木雕作品的繁密 及複雜的程度叫人看了嘆為觀止，幾乎可以巧奪天工來形容，可說是充分展現了尼泊爾人工藝的雕琢精華。

這些雕刻藝工還是大有人在，只是越來越多都已經淪落成生產大量旅遊紀念品的工匠，為了多產而品質擺在其次，許多手工藝品一看就知道雕工粗糙，設計簡單，都是衝著遊客的喜好而來的。
失落的高素質手藝，多多少少也反映了漸漸失去淳樸善良本質的尼泊爾人。

2016尼泊爾健行手記：加滿都 （Katmandu)

時間滯留的都市

要如何精簡地描速加滿都呢？
落後，其實也不是最佳的形容詞，可能“淺擱在時間滯緩的流速中”會比較貼切。在這樣的一座城市，你可以瞥見提供高速上網的電訊公司，但在旅館內總是無法銜接互聯網，就算接上了也是走走停停，類似這種需要接受耐心磨練的苦差，在這裡需要練習，不斷練習，然後習慣。
加滿都，是一座被時間的流沙囹囚的城市。

來到加滿都的第一個印象就彷彿回到一座80年代的城市，多數的馬路都不寬，也很難看見高過十層樓的建築物，更不會看見任何高架公路。在馬路上穿行的大多數都是沒有冷氣設備的巴士或小貨車，私家車的款式都比較舊式的，比較族新的豐田都很難看到，奔馳寶馬就更不見踪影了。
 總之，加滿都是一座你有錢也買不到LV包包的城市。

 
其實整座加滿都盆地的人口相當稠密，她負載著四百萬的人口，所以水泥磚屋都建得非常緊密，很典型的瘦短但至少都有四五層的高度，屋子與屋子之間的距離非常狹窄，幾乎是到達鱗次櫛比的狀況了。因此市內的道路，除了主要公路比較寬敞，其他的分叉穿行的街巷都被縮小了，可說是羊腸小徑的寬度，充塞著舊款的汽車，狂噴黑煙的巴士；還有就是四處亂竄的機車與腳踏車，加上許多道路依然未 鋪上柏油，交通工具排放出來的廢氣，泥沙路被輪胎滾過飛起的灰塵，把這座盆地地勢的都成構成一個龐巨的蓄塵池。
塵埃，永久地封鎖著加滿都，但又遺失了鎖匙，她就變成一座被煙氣及塵土掩埋浸沒的的都市，一座落後切又 被過度發展的危機步步逼近的地方。

 我們下榻的旅館坐落在Thamel區，是當地人公認的旅遊區，所以是遊客的熱門地點。這裡的商店非常集中，許多建築物以前都是古老的住宅，現在都改裝成店鋪或小型酒店。這裡的商機對象都是遊客，本地人很少來這裡遊逛，所以商品種類亦趨向與旅遊活動有關聯或工藝紀念品，尤其是毛紗紡織品，銅雕與畫作，其中以Thanka最為普遍。尼泊爾人和印度人一樣，熱愛鮮豔刺眼的色澤，所以整條街道都可看見繽紛燦爛的彩色演出。這裡不是色盲的人可以承受得起的地方，因為沒有人無法不被顏彩艷麗的種種物品所吸引，感動，甚至震撼。

 在這裡，加滿都的任何一條商業街道或中心，狂野至近乎放蕩的顏色天天為視覺舉辦一場最豐美華麗的饗宴。

（完）