六点钟，我独自走了出去。
第一个感觉就是天色比平时灰黯，抬头一看，昨天那些魁伟壮丽的雪墙和Manaslu雪峰已不见踪影，消失了，在一夜之间。
我朝着Upper Pisang的村子走去，风很静，气温不算太寒冷，只是天空一片白茫茫，翻滚的散云笼罩着紧贴环绕的群山。
我走过吊桥，泥路逐渐攀升，我当然没有走到村子的念头，只想走一段，再看看雪墙与雪峰最后一眼。可惜，它们都离开了，一路上经过好几棵光秃秃的小红莓，枝桠四处伸延，张牙舞爪，在这荒凉灰冷的清晨里显得格外落单，孤独。
就在我聚焦镜头拍照的时候，脸上感觉有微细的固体轻触，我一时无法确认是雨还是霜，再看近距离的山峰有急速飘移的云海正在汹涌澎湃，我便快步走回客栈。
一进到客栈之际，雪花便飘了下来。
之后，飘雪就不曾停歇。
早餐过后，我们再提起背包，七时四十五分左右便离开了客栈，尽管雪絮依然急慌慌地泻溅。那时，路上已经开始堆积薄薄的雪层，屋顶上，木栏上，机车上，都有雪层覆盖着，可见这场雪有多大。
就在我们走到朝往Manang的公路时，几乎整个路面已经被皑皑白雪铺盖，它还留下几行脚印，那是比我们预早离开的健行客所留下的。
开始的时候，飘雪仿佛有趋缓的局势，但走了一段路之后，它却下的更密集了。我的山导走在前面，我默默跟在后面，大家都没说话，周遭一片死寂，雪片在眼前以各种姿态纷飞，泻落。
我偶尔抬头一看，弯曲起伏的马路已经变成一个白丝带，三两行凌乱无序的足迹深浅不一，仿佛是独自跨步走下去一样。
背包的重量盘踞在肩膀上，四天之后，感觉不是那么沉重了，它恰似已经开始和背部衔汇成一体。其实这并非是背包重量减轻了，或是自己的肩肌坚实了，而是当我们不断重复某一种同样的举动时，身体就逐渐的接受它的存在，对它有了一种包容。
我继续一步一步前进，如柳叶般大的雪片在眼前以某一个斜度慌忙飘落，看着看着却觉得这就像慢动作的大雨，唯一的差别是大雪无声。
雪，坠击在地上，在路旁的岩石，在松树的枝叶，都是那么安静，如果大雨是一个狂躁的莽夫，那么大雪就是一个羞涩的闺女。
我们在这寂静震耳的天地向前跨步，每一踏步都砸响了踩碎雪层的刺耳声音，嚓嚓地爆裂，这是唯一的噪音，偶尔松树枝叶上的积雪无法负荷了，一大块的积雪便会坠跌下来，一声短促的沙沙声响。
山导每走过一段路，他便停在树下，我会走过去，我们互相把淀积在背包和帽子上的白雪挥扫下来，然后踢一踢树身，把堆积在鞋尖的雪块甩掉。
就这样的，我们继续踏雪走在这条迤逦蔓延的马路上，穿越广袤莽莽的松树林，每一棵松树以宏伟的姿势并排挺立着，由于没有刮风，它们宛若笔直地站立成长着针叶的巨人，违抗着大雪的侵袭，承受着那锥心的冷冽，而我们两个瘦小的身影，在这浩瀚淼淼的天地之中，就如两个黑点缓缓蠕动，其实有血有肉的人类，只要和自然对峙，顿时都变得那么渺小，卑微。
走了将近两个小时半，眼前终于出现了Humde村庄的拱门，山导对我说：我们找个茶馆停下来，然后再决定是否要继续走到Manang。我没有异议，我深晓在暴露于类似的寒冬之下，时间太久了就会患上低温症，对性命存有风险的。
我们走过了几家还未营业的茶馆，才来到一间有顾客在餐室内抽烟的客栈，我们走了进去，结束了近乎三个小时在雪地上徒步的远行。
注：我们之后就打消抵达Manang的计划，大雪延续不止直到入夜。
-写在从Lower Pisang健行到Humde Village途中
