那天8.12分清晨，我触及自己的天空

1.

醒来的时候，凌晨三点的深邃静谧在氤气里凝结成冰，我起身掀开沉甸甸的被单，搓嗦的声响尖锐得有点震耳欲聋。山导翻了个身，通常都是我先下床，靠着手机的照明在浓浊的漆黑中抓了些盥洗的用具开门走了出去。

雪停了，昨晚上床前还有点忧虑这场雪会不会下到隔天。雪不只停了，连刮风也歇息下来，我站在Thorong Phedi四千四百米的房外，反而不觉得超顶的冷冽，周遭弥漫着铅黑的夜色，下边的另一间客栈突然亮起几盏灯光，一阵微弱的骚动踉跄传过来，可见大家都同时正准备着最终的攻略，尽管只是一个山隘的垭口，但对许多人来说这可能是这一生中步行所抵达的最高点，这当然还包括自己。

我回到房间的时候，山导已经整装待发，我说：看来天气不错。山导拨开窗帘看了一眼，回头微笑地说：我都说雪停了天气就好了。我们各自扛了背包和其他东西走了出去，地上没有什么积雪，只有屋顶上覆盖着一片薄碎的雪层，在这种高度任何时候都可能飘雪，五月飘雪其实也在我们的预计之中。

垭口会不会积雪呢？我呼着冷烟气问山导。他推开餐室的木门边走进去边说：看这些雪的厚度，等到我们攀上去的时候，多数已经融化了。我听了就放下半个心，还有半个心卡在待会攀爬的路况。

餐室里已经坐着几个健行客，大家互相打个形式化的招呼，交换些祝福语，然后坐下来等预定好的早餐。 三点半的食欲很低，胃囊依然冷切，但依旧得进食以供待会必备的能量。餐室里的空气有点闷热，可能是越来越多人挤进来的关系，我丢了枚electrolyte进去水瓶里，也吞了四分之一的预防高山症药物，尽管也无法确定它药效如何，只是吃了心就比较安稳些。不久，山导端了一晚浓稠的麦片过来，他说：要吃完哦。其实那碗粥（当地人这么称呼的）煮得还不难吃，我撒了一汤匙的糖，搅了搅，一口一口把它吃完，顿时感觉腹腔温热了起来。

山导吃完他的那碗之后，就到柜台结账，我开始收拾桌上的物品，确定没遗漏任何东西。山导回来的时候看着我问：准备好了吗？我很淡定的说：一切就绪，让我们出发吧！我们和其他健行客互相道再见，客栈的主人也出来和山导寒暄几句，然后对我说：祝你好运。我笑了笑回答：谢谢，我真的需要所有的好运。走出餐室，看了手表，3点54分，天色一片漆黑，装着头罩灯的山导开始带路，我跟在后面，抬起头看到前方已经有三两漂浮的灯光，已经有健行客比我们更早出发了。

2.

4点钟的天空和周遭一般冥暗，除了山导的身影和头罩灯的那束光圈在眼前摇摆和晃动之外，我几乎是什么也看不见。我只知道的是自己很快的正爬上蛮陡峭的斜坡，这符合了昨天山导告诉自己的路线状况，开始是残酷的狂攀300米，最后100米比较缓和些，爬完这400米就会抵达坐落在4800米的High Camp。 垭口是5400米，从出发点计算这一爬就要征服将近1000米的高度，到了High Camp还有600米的山坡要一步一步爬上去，只是路线的断层线会比较起伏渐上，斜度也没有那么尖锐。

在黑暗中，我看不清这座300米的山头有多高，但自己也不慌不急地一步一步爬上去，山导了解我的节奏，他走在前头也以同样的速度前进。过了45分钟左右，我抬头一看，远方的山群轮廓开始显现，晨曦开始在山背泄漏照耀，把东边的天际洗涤成一匹浅海蓝的丝绸。当然我也看到一连串灯光在前面耸高的黑暗中飘荡，这多少预示了还要爬多高；而后面也不断传来脚步声，更低的地方也同样摆晃着无数的灯光。我和山导依然以自己舒适的步伐和节奏攀爬，不时会有健行客超车越过，通常都会打个招呼，说声早安或什么似的。在微弱的光线中大家都看不清是谁，是不是认识的，还是彻底的陌生人，但也没有人会在乎这一些，每个人都走在通往唯一目标的方向，顿时间大家都成为了同路人，互相打气与鼓励。

爬了将近一个小时，清澈的晨光从山群背后渲泻下来，四周的景物开始显露容貌，那时我才知道我们正吃力地攀爬在雪层覆盖的天地之间。除了脚下踩踏的走道，远山和附近的山坡峭壁都披伏着一层积雪，在纤柔的晨光中折射着温暖的蓝色光芒，我停下脚步，对山导说：你看，美得无法形容。当时我们两伫立在着自然界挤压出来的暴厉粗旷地势之中，险峻的峭壁延伸至触及天蓬的顶峰，那股壮观旖丽的嵯峨山脉层叠环绕，仿佛凶神恶煞的想把渺小的自己吞噬掉一样；但同时照射的清晨阳光却挥落柔软的轻纱，减缓了这狂野景观所散发的那股桀骜不驯的恶意。

一个小时之后，我知道最艰辛的300米已经被抛在后头，接下去的半小时我们缓步攀越比较缓斜的山坡，大约5点半左右抵达了High Camp。我们在哪儿歇息稍会，也同时惊叹于从那个地点所能眺望的雪山景色。由于攀爬了一个小时半，暖热了身子，我们便卸下一些保温衣，喝些水，同时有人已经开始起步离去，有些人才缓步抵达。

3.

离开了High Camp， 路线开始沿绕着一座又一座的巨山伸延，斜度的进展缓和了下来，走起来就没有那么吃力，只是从一座山你可以遥望缠住另一座山的细瘦山路；有时居高俯瞰健行客走在你的下面，有时可看到蠕动的细小人影在另外一座山腰的走道上，你会顿时失去位置的概念，甚至无法想象要如何从这一端走到哪一端去。偶尔回头遥望来时路，原来自己是从几百尺底下爬上来的，不禁要佩服自己的耐力，原来人类的极限确实无法测度，很多时候都只是靠一份薄弱的信念，觉得自己可以做到，只要能扛得住，顺着身子的指示，不逞强也不强求，也许真的可以做到。 缓攀了将近一个小时，我可以感觉到氧气的稀释，山导说：高度破了5000米，控制节奏更加重要了。这是我这一生中首次升至5000米以上，之前最高点是4700米左右的Laurebina垭口，这次直闯5000米依然会让自己有点忐忑不安，但感觉依旧良好，呼吸还蛮顺畅的。景观也随着高度的增长而变得无比辽阔，尼泊尔境内山量无数，同一个地点四周互相拥挤地群山毗邻，而且山容彻底没有任何植物，不是披盖上皑皑白雪就是形状狰狞嶙峋的山崖峭壁，这还是自己生涯中首次目睹的最壮丽宏伟的自然景观，那些山峰仿佛就在你的眼前抬头瞪视，而脚下的山谷河川已经缩瘦成一条银丝带，站在一旁歇息喝水的时候，你无法不觉察到人类的渺小，生命的轻薄。 再过了一个小时左右，山导说：现在已经进入两旁高山的峡谷，你往前看那个最高点，就是我们要攀越的地方。山隘就是古人在探索路线的时候要经过的两座山之间的交界处，也就是说从山的一边跨越山隘就可抵达另一边，后来很多国家都把山隘定为边界的界限或是两个县区的衔接线。我抬头一看，无法确定那里是最高点，我只知道魁伟的雪山正包围着自己，但也发现眼前的地势又开屏起来，隐约可以看见蜿蜒曲折的升高走道，所以再次把专注力集中在跨步与节奏，暂时排出所有其他的遐想和傻念。当时前头后面都有健行客在活动着，我和山导在明朗的阳光下继续推进，有时超越一些人，有时被一些人超越，但那都不是自己要顾及的变化，我还是极为留意自己的呼吸频率，那才是最为关切的部分，而不是已经爬了多远或多久。 渐渐的，人群交谈的声音开始传了过来，而且越来越响亮，我还是低着头盯着自己的跨步走，我可以看到山导在前面走着的脚跟，我也不懂是几点钟了，太阳升到什么部位，我只感觉到人群的嘈杂声愈来愈烈，突然间山导停下脚步，我跟着止步，抬起头-我先看到的是那些在劲风中猛烈飘荡的经幡，颜色七彩的经幡被风刮得左右摇晃，啵啵作响；然后我才看到人群集聚在十尺之外的地点，阳光有点刺眼，我瞬间感到一阵微许的晕眩。

山导微笑地看着我：你做到了！

8点12分早上，经过了4个小时18分的徒步旅程，扛着背包，我终于触及到了自己这一生中可以抵达的天空。

(完）